49元的西服怎么样？真有物美价廉吗？一篇短文看明白

　　西服是泊来品，大约在清代晚期传入中国。大清国第一个穿西服的是清末大思想家严复的大公子。

　　严复

　　1919年10月，民国政府公布了“服制”，规定了以西式服装为大礼服。即使在政府的严令下，百姓穿着也是不多的。

　　现在，不论是商务还是休闲，几乎都是以西服为主要的穿着服装了。

　　上世纪九十年代的着装（美式西服）

　　西服品质有优有劣，价钱更是不一样，从四、五十元到几万元，覆盖着99.9%的大众需求。

　　某平台上超低价西服，差评不少

　　西服款式不多，但品质、价格却是千差万别。

　　我们经常能听到很多专家发表自己的想法。

　　有人说，西服不用太多，两件就够了，但质量一定要好，追求极致；又有人说，价廉肯定不会物美。

　　品质西服只需要两套

　　价廉不会物美

　　有时候，确实是价格越贵，质量会更好。对于成功人士来说，似乎真不需要学习什么品质判断，挑贵的就行了。

　　不求最好，但求最贵

　　但很多时候，市场套路太深，坑太多，怎么选择呢？怎么做到少踩坑呢？这不但有物质意义，更有精神意义。

　　某夕夕上49块的西服，钱财事小，丢面子事大，感觉被人骗事更大！！！

　　那么，怎么选择一件西服？我们需要先看懂它，至少也得有半桶水的水准。

　　首先，要看整体，即外观，是不是合体，做工是不是考究

　　外观，要看眼缘，如果喜欢再看是不是合体。

　　定制西服是因人裁剪，不存在不合体的问题。成衣则不同。是不是合体要看个人体型和穿着习惯的。一般来说，我们也可以看一下几点评价原则。

　　系上纽扣，看肩宽、前衣长、后衣长、腰围。

　　肩宽，肩部自然转换处，流畅线条下来，没有褶皱。太小（Too Small），衣服紧绷，行动不便，给人感觉木讷；太大（Too Big），衣服松松垮垮，显得没有精气神，不干练。

　　肩宽

　　前衣长，手臂自然下垂，衣长到大拇指的第一个关节处，露出衬衫1-2厘米；

　　后衣长，衣长正好盖住臀峰点，即臀部最高点。

　　合适的衣长，显得有精气神。

　　前、后衣长

　　腰围，合适的腰部能容纳1个拳头，差不多有1英寸（2-3厘米）。

　　此外，袖子、大身、门襟处都要顺直平服；曲线要自然；驳头不起皱，后背不起吊，两边对称是最低要求。

　　西服做工

　　做工要考究，线迹平整，无跳针、漏针、脱针，熨烫平伏无折皱，西服光线柔和，无硬光。

　　其次，看细节。

　　1、面料

　　面料是西服的灵魂，也是西服的主要成本。

　　对于绝大多数人来说，摸一块面料很难获得成分及含量的信息，大致可以得知冷暖感、细腻还是粗糙。若要知道详细信息主要还是要看洗唛，洗唛多数是正规标识。

　　面料

　　天然材料优于混纺面料，混纺面料优于化纤面料，以羊毛面料最佳。在价格上也是一样的。但如果品牌溢价太多，那价格并不能反映面料本身的价值。即使都是100%纯羊毛面料价格也不一样。

　　面料

　　500元西服价位，可以挑到30%-50%的羊毛面料。

　　西服的羊毛面料有两种，精纺面料和粗纺面料。

　　精纺面料常用于西装与单西面料，面料质地更滑爽轻薄，摸起来手感是平滑的。

　　粗纺面料则更粗犷，更保暖，风格也更复古，更适合冬季，或者打造复古形象。

　　目前，多数人更喜欢常穿精纺面料，精纺面料品质可以用纱支来表示，100支纱到250支纱。越高支的面料越贵。

　　但就使用来说，130支纱面料不一定就比180支纱面料差，纱线越细，面料越紧密越轻薄，但并不意味着更好，需要先了解你的用途。

　　100支纱面料适合每天穿着，从早到晚都能穿，属于很好的工装面料，更易护理。

　　200支纱的面料，比100支纱面料更柔软、轻薄，光泽度更好，需要更好的护理；

　　一般的生活着装适合选择稍低的高支纱面料（100-150支），兼顾羊毛细腻度、穿着舒适、更好打理。

　　若是需要更高级的着装，比如重要会议、婚礼或一些极难得的重要场合，可以选择160支以上，200-250支的高支面料，但总得来说，200-250支只是我们西装里的少部分，需要精心的打理它们。就价格来说，250支的羊毛面料会是普通羊毛面料的百倍以上。

　　除了纱支，还有克重。

　　春夏西服羊毛面料宜选用240-280g/m2，秋冬宜选280-320g/m2。

　　在价格上，化纤面料（仿毛的）价格一般在20-60元/米，30-70%羊毛面料的价格在40-100元/米，100%羊毛面料的价格在100元/米以上。进口的优质面料200元/米以上。一件西服差不多要用到2.8-3.0米的面料。

　　由面料的价格可知，某夕夕上49元一件的西服只能使用更差的面料，或面料尾货，一般尾货价格是正常价格的1/4-1/2。即使用尾货，成本压力也是很大的，自然不能期望有什么车工质量了。

　　市场行情，3000元左右是可以买到纯羊毛的西服套装的。

　　高级西服面料有：93%的羊毛、羊毛/真丝、羊毛/亚麻、纯亚麻、棉/亚麻、羊毛/羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）等。

　　顶级面料面料可能还会含有羊驼绒、南美栗鼠绒、水貂毛，还有一些特殊材质，例如24K纯金线，24K纯铂金线。

　　面料

　　纯羊毛法兰绒面料

　　纯亚麻面料

　　SCABAL栗鼠绒与羊绒混纺面料

　　面料标也是面料品质的重要标识，以下是国内常见的进口面料档次分级：

　　入门面料：VBC，REDA，GUABELLO，DRAGO,FILARTE, HUDDERSFIELD，MAZONI，GIORGIO VALLINO，KERRY KNOLL,BLMERS等，这类面料西服价格一般从4000-7000元。

　　中档面料：DUGDALE，ARISTON，CACCIOPPOLI，W BILL，E THOMAS等，这类面料西服价格一般从5000-8000元。

　　高档面料：SCABAL，LORO PIANA，ZEGNA，HOLLAND&SHERRY，DOREMEUIL，HARRISONS OF EDINBURGH，CERRUTI 1881等，这类面料西服价格一般从7000-8000元，最高的会超过万元。

　　SCABAL面料标

　　2、纽扣材质

　　纽扣材质基本上是肉眼可见的。西装上的纽扣种类有很多：树脂扣、牛角扣、果实扣、金属扣、贝壳扣等等。

　　西服品质较好的会采用牛角扣、果实扣、贝壳扣等天然材质的钮扣，品质最高为金、银、铜及其它合金的金属扣。

　　下面作一简单的介绍。

　　树脂扣是目前市面上使用最广泛的纽扣种类，属合成扣，表面非常光洁，价格比较低廉，一般2-5分/颗，高档西服上不会使用。树脂扣是人工合成，自然是做得很好看，也尽量模仿天然材质扣。

　　树脂扣

　　果实扣，一般指的是象牙果。果实经过切割打磨，再进行上色，最后形成光泽温润的纽扣。

　　果实扣

　　牛角扣，质地坚硬、手感润滑，具有天然朴素的特性，以及拥有高端精致感，是高级定制西装首选的辅料，有不规则的天然纹路，有些部位会有不光滑的感觉，是树脂扣永远无法模仿。

　　牛角扣

　　金属扣，有一种天然的复古风格，是传统制服类工装用到最多的一种纽扣类型，

　　金属扣

　　金属扣西服

　　贝母扣，质感高雅、具有光泽感，颜色散发着五彩的质感。常见的贝母扣由白蝶贝、黑蝶贝、塔罗贝、尖尾螺扣等深海贝类制作而成。

　　贝母扣

　　3、真袖衩

　　袖衩有真假之分，纽扣可以解开的就是真袖衩，不能解开的就是假袖衩。假袖衩缝制简单，功能性上则会大打折扣，袖上纽扣只是装饰作用。真袖衩可配合配戴手表或衬衫扣饰解开。真袖衩可以解开1-2颗纽扣让袖口的部分变大从而让袖子更加垂顺，也不影响活动。

　　假袖衩

　　真袖衩

　　真袖衩，配合衬衫扣饰

　　4、防风带

　　防风带，即使在刮风的时候下摆仍可保持相对稳定，这是高级西服的一个小细节。

　　西服的防风带

　　5、西服中手工活多少

　　“全手工”西服在现在已经是凤毛麟角，无论是几千块的还是十几万的西服，后中缝和侧缝都是机器缝。一般手工活多的西服品质较高，当然前提是手工技术过关。

　　一个重要的手工活就是上袖。机器缝制得比较整齐，针脚细密；手工缝线一般不太整齐，针脚疏松。

　　上袖

　　面料标，打开西装左侧衣襟，查看面料标。手工缝制面料标，一般采用“Z”字型走线；机器缝制面料标，一般采用“一”字型走线。

　　手工缝制面料标

　　机器缝制面料标

　　手工钉扣，一般是鹰爪钉法，“伞”字形；机器钉扣，一般是“进”字形或交叉针脚。

　　钉扣

　　6、里布

　　西服的里布都会采用光滑的材质，一般用得最多的是聚酯纤维面料和铜氨纤维面料，更高品质的西服的里布会使用丝绸面料。聚酯纤维面料是低档廉价的纤维面料，保暖性能差，容易产生静电；铜氨纤维面料手感滑顺，不容易在内部发生褶皱，吸湿性强，散热性好，不容易产生静电。

　　此外，好品质的西服的大身里布与袖里布应该是用不同的材质，原因是袖里布、大身里布的延展性不同。纯正的袖里布应该是条纹或者格子的。

　　里布

　　7、工艺级别

　　西装工艺也是决定西装好坏的一个关键因素，有三种：粘合衬工艺、半毛衬工艺和及全毛衬工艺。

　　工艺

　　粘合衬工艺：是将涂有热熔胶的粘合衬与面料，通过高温熨压的方式，使西装变得挺括有型。粘合衬工艺制作的西装，水洗易变形，面料变硬，容易出现脱胶起泡现象。

　　半毛衬工艺：驳头、胸部用高档黑炭衬、马尾衬，领子用半毛衬，同时，前身使用粘合工艺，经过三次中间定型，做出来的西装驳头、领子饱满，前胸挺括，弧度适宜，立体感强。

　　全毛衬工艺：在半毛衬工艺的基础上，前身也不用粘合工艺，用高档黑炭衬。西装更有坠感，挺括有型。

　　这三种衬在西服内部，看不到，但可以用手去感觉。

　　工艺

　　如上，西服采用哪一种工艺制成，可以从前胸与前身的层数来判断。

　　粘合衬工艺前胸2层，下摆2层；半毛衬工艺前胸3层，下摆2层；全毛衬工艺前胸3层，下摆3层。

　　三种西装工艺，全毛衬工艺最优，高品质西服几乎都会采用全毛衬工艺；劣质西服、一般品质西服都采用粘合衬工艺。

　　最后，总结一下我们怎么看懂男士西服：

　　是不是合体？系上纽扣，看肩宽（肩部自然转换处，流畅线条下来，没有褶皱）、前衣长（手臂自然下垂，衣长到大拇指的第一个关节处，露出衬衫1-2厘米）、后衣长（衣长正好盖住臀峰点）、腰围（需能容纳1个拳头）；

　　面料是西服的灵魂。看洗唛、面料标，天然材料优于混纺面料，混纺面料优于化纤面料，以羊毛面料最佳。一般的生活着装适合选择稍低的高支纱面料（100-150支），三千元以上西服至少要150支纯羊毛才合格。面料标的西服品质更优；

　　西服品质较好的会采用牛角扣、果实扣、贝壳扣等天然材质的钮扣，品质最高为金、银、铜及其它合金的金属扣；

　　品质较好的西服采用真袖衩、防风带；

　　一般手工活多的西服品质较高，当然前提是手工技术过关；

　　西服的里布都会采用光滑的材质，一般用得最多的是聚酯纤维面料和铜氨纤维面料，更高品质的西服的里布会使用丝绸面料；

　　全毛衬工艺最优，高品质西服几乎都会采用全毛衬工艺；劣质西服、一般品质西服都采用粘合衬工艺。

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